Покупать что-то с рук приходиться рано или поздно всем. Фотооборудование с рук имеет большой плюс - низкую цену. Даже купленая только что фотожелезка после выноса из магазина будет стоить процентов на 20 дешевле магазинной цены (не верите? Попробуйте что-то продать за ту же цену, что и в магазине). Но продается не только новое и хорошее - продают все, в том числе и неисправное. Некоторые рекомендации по осмотру предлагаемого я и попробую сформулировать.
   Общая оговорка про камеры ex-ussr, ГДР, и прочих социалистических стран. Без жизненной необходимости не покупайте их. Вообще. Да и оптику тоже лучше не надо. Если вы жили при коммунизме - должны помнить, что такое "конец месяце или квартала", почему никто не хотел носить ботинки "скороход", ну и прочее подобное. Если из-за молодости вы этого не помните - поверьте на слово, что это в большинстве случаев потерянные деньги и время, а не пользование техникой. Если вам говорят, что именно эта совесткая камера или оптика сделаны по по импортным образцам, на вывезенном импортном оборудовании - это не имеет ни малейшего отношению к качеству.

  Проверяем объектив.
   Прежде всего - не устраивайте осмотр при плохом освещении. Лучше выбрать время днем.
   Начните с осмотра внешнего вида. Посмотрите, нет ли где потертостей, сколов краски, царапин. По этим признакам пожно приблизительно представить то, как обращались с техникой, и сколько она была в работе. За 4-5 лет бережного обращения невозможно протереть краску или пластик до сколь-либо заметного состояния. Если есть сколы - значит объектив роняли, и очень неудачно, так как современные пластики выдерживают довольно большие нагрузки. Так же осмотрите байонет (место крепления объектива к камере), и в частности - головки винтов на предмет следов откручивания. Если следы есть (поцарапаные шлицы) - значит объектив или вскрывали, или пытались вскрыть. Это признак бывших поломок - просто так в оптику никто не залезает. В более-менее современную технику из спортивного интереса тем более никто не лезет, а вмешательство некомпетентного человека для оптики смерти подобно. Априори цена подобных вещей в разы падает, и не очень отличается от цены на мертвое. Если ко всему прочему заметна деформация тубуса - следует уже как следует подумать о том, так ли вам нужен этот объектив, и если нужен - то в обязательном порядке сделать тестовые кадры с ним, в случае зума - на всем диапазоне фокусных расстояний (минимальном, среднем, максимальном), так как вполне возможны сбои или невозможность фокусировки на каком-то отдельном участке.
   Осмотрите линзы. Не должно быть царапин на поверхности, или иных повреждений. Посмотрите на отражение света от поверхности. Если видите массу мелких тоненьких царапин - значит линзу протирали чем-то вроде бумаги или жесткой ваты. Эта потертость будет давать некоторую потерю контраста картинки. Посмотрите сквозь объектив на источник света. Не должно быть никаких посторонних включений. Небольшое колличество пыли не мешает при съемке, а вот разноцветные разводы, капли масла, видимые царапины внутри, сеточка плесени - этого всего быть не должно. У старой оптики частенько (да и у новой иногда) видны пузырьки воздуха в линзах. Это не страшно, я на них внимания не обращаю.
   Если при обнаружении чего-либо подобного хозяин начинает говорить, что все это легко прочистить - отдайте ему объектив, и попросите перезвонить, когда он таки все исправит, если это так легко. Вообще фраза "это легко и недорого отремонтируют в любой мастерской" в переводе с продавцовского на покупательский язык означает "я не смог найти, где это можно исправить за деньги, меньшие чем прошу сейчас целиком за вещь, и у вас уйдет много времени и денег на попытку привести прибор в рабочее состояние" - запомните это хорошенько, и вспоминайте почаще, когда вам будут рассказывать о "легких недостатках". Если ремонт действительно стоил бы недорого - то его давно бы сделали. Обломанные ити портескавшиеся края крепления для бленды тоже являются именно таким случаем - у многих объективов их замена осуществляется только с заменой всего переднего блока линз, которые часто самые дорогие из имеющихся из-за самого большого размера. Конкретные примеры - вся серия длиннофокусных средних зумов от сигмы, такие как 135-400, 50-500.
   Покрутите кольцо наведения на резкость от крайнего до крайнего положений. Нигде не должно спотыкаться, притормаживать - ход должен быть равномерный. У некоторых объективов ход кольца довольно тугой - но и в этом случае движение должно быть равномерным и плавным. Если есть кольцо диафрагмы - покрутите и его, так же должно идти без заеданий и притормаживаний. Глядя сквозь объектив на источник света медленно вращайте кольцо диафрагмы, и смотрите на изменения диаметра. Все лепестки должы двигаться одновременно, не должно быть ассиметрии в изменении отверстия. У зумов подвигайте или покрутите привод зума. Не должно быть похрустываний или скрежетаний. Частенько между тубусами недорогих зумов есть довольно больщой зазор, куда попадают песчинки при неаккуратном использовании - это неприятно, и иногда без разборки с соответствующими затратами удалить их нельзя.


  Камера. Осмотрите все снаружи на предмет повреждений, трещин, и (!) следов самостоятельной подкраски.
   Внутренности. Начните с зеркала. Не должно быть мутности. Не пытайтесь при осмотре протирать зеркало - оно очень нежное, поцарапать можно даже кисточкой. Пыль с него можно только сдувать. Пощелкайте несколько раз без объектива, глядя на зеркало. Следите, чтобы не было признаков застревания или цепляния и задержки возвращения его на место. Если такие признаки есть - в зависимости от камеры для устранения может потребоваться от самостоятельной подтяжки пары винтов до дорогостоящего ремонта, лучше не испытывать судьбу. Если продавец говорит, что камеру специально доводили до ума великие специалисты, и этот экземпляр отличается от серийного буквально всем (такое любят рассказывать продавцы советской ненадежной техники, особенно среднеформатных "Киевов" и "Салютов" - прежде всего обратите внимание на чернение всех поверхностей внутри, в том числе шторок (у того же "Салюта" они из медной фольги соответствующего цвета). Если вы вместо полностью закрашеного черным цветом всего без исключения (в том числе в оптике, кстати - вплоть до боковых ребер линз) видите какие-либо блестящие детали - остановите излияния продавца просьбой не морочить вам голову пустым трепом, чернение - это первое, что делают при попытке улучшить технику.
   Затвор. Самая важная деталь. Прощелкайте все выдержки, глядя на шторки. Ни на одной не должно заедать. Часто у старых камер заедает задняя шторка на длинных выдержках, переборка с заменой смазки может обойтись в кругленькую сумму. Осмотрите сами шторки. Они должны быть сухими, без признака любой смазки!!! Если есть пятна масла - значит кто-то малограмотный пытался самостоятельно ремонтировать, и наверняка потребуется повторный ремонт. Пощелкайте затвором на выдержке 1 секунда, и постарайтесь приблизительно понять точность. Если вместо одной отрабатывается 1.5-2 секунды - затвор однозначно требует юстировки, это в лучшем случае ослабли от времени пружины. Если покупатете камеру с мехом, не важно старую или нет - убедитесь, что мех не пропускает свет. Если есть следы подклейки или другого ремонта меха - имейте ввиду, что оно во-первых стоит уже значительно меньше, а во-вторых я бы ттакое уже не брал без особой необходимости.
   Проверьте перемотку. Проверка работоспособности делается пленкой, просто посмотреть на вращающиеся шестеренки мало - оно вполне может заедать или не сматывать обратно, например. Вообще заведите себе катушку просроченой илии дешевой пленки для проверки подобных вещей.
   Если покупка стоит больше суммы, которую вы готовы потерять - сделайте тестовую съемку. При этом при проверке оптики или без необходимости контролироват точность экспонометрии и отработки выдержек используйте негативную пленку, а если надо оценить точность затвора и экспонометра - снимайте на слайд. Причина проста - на фоторафиях вы увидите не столько точность камеры, сколько работу автомата минилаба, даже при просьбе о печати без поправок. При проявке просите НЕ резать пленку. И первое, на что обратите внимание - на ширину межкадровых промежутков. И на их одинаковость. Если промежутки широкие, или неравномерные - требуется от юстировки до замены механизма протяжки, но в любом случае это неисправность серьезная. Если камера в чехле (зениты часто в отдельном кожаном получехле) - снимите его при съемке. Обратите внимание на наличие засветок, в виде полосок, точек, и прочего подобного, встречающегося на всех или большинстве кадров. На негативе это черные пятна, на слайде - соответственно белые. Если вы покупаете камеру со сменными кассетами - проверьте по возможности каждую, любая из них может быть неисправной. Если засветки есть - это во-первых разница в полцены с нормальным образцом, а во-вторых - подумайте, хотите ли вы терять время или деньги на доведение камеры до рабочего состояния (снимать камерой, засвечивающей пленку - нельзя).