back to begin page
Digital photo Photo hardware Macro Body art Gallery
 

Macro - Макро


    Содержание:
  1. Макро - что это такое, и с чем его едят?
  2. оборудование для макросъемок подробнее.
  3. Свет, осветители, приемы подсветки.


    Макросъемкой принято называть съемку при масштабе 1:2 и более - то есть когда объект съемки на негативе уменьшен не более чем в два раза. Для подобных работ обычно используют специализированную оптику и приспособления. Качественные изделия серьезных фирм довольно дороги, но при желании можно что-то делать и с небольшими затратами - но с поправкой на то, что качество фотографии при этом будет ниже. Вместе с обычными объективами на пленочных камерах использовать диоптрийные насадки, макрокольца, мех, "перевертыши". Для подавляющего большинства цифровых камер возможно использовать только внешние насадки.

  Подробнее об оборудовании:

    Чаще всего начинают с покупки макроколец. Макрокольца (extension tubes) - это что-то вроде прокладок разной толщины, которые вставляются между объективом и корпусом камеры. Макрокольца часто продаются комплектами из трех штук, разной толщины. Их можно использовать по одному, либо в любых сочетаниях. Чем длиннее кольцо - тем больше будет увеличение. Минус один - теряется светосила, опять же чем длиннее кольцо - тем темнее. При использовании камер с TTL-замером ввод поправок не требуется. Лучше всего пользоваться точечным или центральным замером. Кольца бывают как для неавтофокусных камер, так и для автофокусных - с сохранением функций автофокуса и без. Цены разные, комплект из трех неавтофокусных колец с резьбой М42 или М39 стоит 2-5$, недорогие автофокусные кольца с сохранением функций автофокуса и без оптических элементов стоят около 80$.

Расчет масштаба при съемках с кольцами:

Масштаб М=L/F L- длина набора колец, F - фокусное расстояние объектива.
Для 1:2 надо L=0.5F

L нужно брать с поправкой, если объектив скручен от положения бесконечности. L->L+dL

    Мех - это по сути своей то же кольцо, но с переменной длиной. Мех выглядит как тряпочная или бумажная раздвижная гармошка на раме, к которой с одной стороны крепится объектив, а с другой - корпус камеры. Продвинутые модели позволяют сдвигать и наклонять объектив по вертикали и горизонтали относительно оптической оси, а так же сохраняют функции автофокуса. Минусы все те же, плюсы по сравнению с кольцами - возможность бесступенчатого изменения длинны.

    Диоптрийные насадки - это блоки линз, которые навинчивают на объектив, как обычный фильтр. Они позволяют уменьшить минимальное расстояние до снимаемого объекта.

    "Перевертыш", оборачивающее кольцо (reversing ring) - объектив, который с помощью специального оборачивающего кольца ставят "задом наперед". Таким образом обеспечивается лучшее качество применительно к макро, нежели при использовании того же объектива стандартным образом. Существуют оборачивающие кольца почти для всех типов крепления, в том числе с сохранением функций автофокусировки.

    "Перевертыши" так же можно использовать в качестве высококачественных насадок на длиннофокусные объективы. Таким образом можно получать значительное укрупнение, конечное увеличение будет равно фокусному расстоянию телевика, деленному на фокусное расстояние перевернутого объектива. Выгодно в качестве насадок использовать короткофокусные объективы, а в качестве штатного - телевики. Кольцо для таких манипуляций называется coupling ring.

    Штатив - вещь почти всегда совершенно необходимая. Выдержки длинные, часто - очень длинные. Уже на выдержки в 1/30 секунды дрожание рук заметно на фотографиях в виде смазанности и нерезкости. При более длительных выдержках штатив не просто желателен, а совершенно необходим. При масштабах 5:1 и более выдержки могут исчислятся минутами из-за того, что диафрагму для получения приемлимой глубины выдержки приходится зажимать до больших величин, и в таких условиях начинают играть свою роль не только вибрации камеры, но и вибрации предмета съемки - сказываются шаги соседей за стеной или тряска от проезжающего на улице трамвая. Решить эту проблему проще всего выбрав правильное время работы - глубокой ночью нет ни трамваев, ни топочущих соседей.
    Для макросъемок штатив нужен специфический. Самый простой - это обычный, но позволяющий вставить центральную штангу площадкой вниз, так, что каммера будет висеть внизу, между ножек. Более удобный вариант - это шттанга-"журавль". Можно купить универсальную штангу ко многим штативам, которая будет ставится вместо центральной, а центральная в свою очередь - в нее. Конструкция похожа на букву "Г", и позволяет не корячится между ножками треноги.

    Угловой видоискатель - насадка на видоискатель. Если снимаете что-то почти на уровне земли, но не сверху, а сбоку - подползать к видоискателю крайне неудобно. Я даже коврик резиновый для таких целей в машине вожу. Но проще и удобнее взять простую оптическую насадку, устанавливаемую на окуляр. У владельцев камер со снимающийся призмой таких проблем нет, но таких меньшинство :)

Novoflex (castel-L)      Фокусировочные рельсы - позволяют двигать при фокусировке камеру вместо подстройки фокусного расстояния. При съемках с фиксированым масштабом это единственный способ фокусировки.



  Освещение:

    Свет. Прежде всего несколько слов об источниках света как таковых. Типы ламп различаются по температуре и составу излучаемого света. Это имеет значение прежде всего для съемки на пленку в цвете. Натуральные цвета получаются при дневном свете, вспышках, и специальных студийных источниках света. Для макро существуют специальные вспышки - кольцевые. Они крепятся непосредственно на объектив, и их единственный недостаток - это цена. При свете ламп накаливания все будет густо-желтым, при лампах дневного света и галогеновых - зеленовато-желтоватым. Поправить ситуацию можно с помощью специальных конверсионных фильтров, но они помогают только отчасти - желтизна уменьшится, но точно скоррелировать гамму сложно, а без набора этих фильтров разной плотности и прибора определения температуры света - практически нереально. При печати можно повести еще коррекцию, но и в этом случае получить идеальную гамму достаточно сложно. Существуют пленки, оптимизированные для съемках при исскуственном свете (в названии присутствует индекс "T"), но их довольно мало.

    В черно-белой пленочной фотографии, а так же при использовании цифровых камер, позволяющих производить ручную настройку балланса белого температура источников света значения не имеет.

box

    Первая вещь, необходимость которой я понял - это нечто, что будет давать рассеяный свет. Блики от открытых источников света были видны на поверхности предметов, а на блестящих полированных поверхностях отражалась вся обстановка комнаты. Пришлось сделать специальную коробку (по иностранному - бокс). Две боковые и верхнюю стенки обтянул белым матовым полиэтиленом. Заодно решилась проблема фона - удобно пользоваться цветным художественным картоном или ватманом. На рисунке фон отмечен голубым цветом. Результат использования вполне удовлетворительный.

    Изделия из хрусталя, стекла, или других прозрачных материалов хорошо смотрятся при подсветке снизу. Я пользовался двумя способами - стеклянным столиком и столиком с трафаретом. Первый способ понятен и так, на втором немного остановлюсь. В непрозрачном материале (толстый картон, например) вырезать отверстие размером с основание предмета или немного меньше. В качестве примера приведены ниже два снимка. Предмет - хрустальная фигурка, основание прозрачное, верх матовый. При освещении снизу прозрачные детали и объемность прорабатываются лучше.

Слон
Слон, 500x564, 60% сжатия
освещение: лампа накаливания
150 Вт, снизу, через трафарет
coolpix 990

то же,1283x1446, 70% сжатия
Слон
Слон, 550x550, 60% сжатия
освещение: осветитель по фронту
coolpix 990

то же,1280x1280, 70% сжатия

    Для съемки монет, медалей, гемм, и прочих подобных вещей я пользуюсь стеклянным столиком и конусом из белого картона. Если будет необходимо подробное описание - пишите, нарисую.

InterReklama
InterReklama

Alik ©
All rights reserved - все права защищены
Design by Hodoki ©
This page is located at http://macrophoto.narod.ru

 
Используются технологии uCoz