Зима-весна 2004 г - Индия Непал Бангладеш Таиланд

Индия, часть 2 Непал, часть 3 Индия, часть 3 Таиланд, часть 3 Индия Непал Таиланд - поездка группой Индия - Дели

   Следующая поездка намечается на зиму 2005. Присоединяйтесь на сайте Поездки в Индию для паломников - паломником быть не обязательно. Дешево, и в отличии от многих подвинутых на религии и чакрах - там этим голову в пути не морочат.

   Ниже представлены отрывки из дневников, пока еще не обработанные. Художественности нет, все будет позже.

   Получилась "программа-нечто стреднее" по продолжительности и охвату, относительно первоначальных планов. Маршрут в результате был таким: Индия - Непал - Индия - Бангладеш - Таиланд - Бангладеш - Индия. Общие расходы составили около 1200$ на почти три месяца (включая все визы, сувениры, проживание и прочее, но не включая дорогу Индия-Россия и обратно). Это была моя первая поездка в Азию, в последующих расходы видимо будут меньше минимум вдвое - поначалу я совершенно не ориентировался в ценах.

   Меркантильное отступление - на группу из трех-четырех человек уже выгодно брать проводника, хотя бы на первые две-три недели, пока пообвыкнетесь. На обмане и обсчете теряется больше, даже если с английским у вас проблем нет. По некоторым странам Азии сопровождать небольшие группы туристов (и не только группы - женщинам без мужчины по Индии путешествовать тяжело, сексуальные домогательства постоянны, случаи насилия тоже не редкость) готов и я, при покрытии расходов (дорога, визы), плюс суточные (обычно достаточно 10-30$), в зависимости от страны. Не готов возить в Бангладеш и другие страны во время перманентных или постоянных военных конфликтов (Непал с некоторыми оговорками), и не хожу в пешие походы по горами и рекам, не езжу в сезон муссонов по берегам океанов. Остальное обсуждаемо. Специально для паломников - желающих провезу по ашрамам или выборочно по самым значимым храмам, довезу до выбранного вами бабы. К моим самостоятельным поездкам можно присоединиться бесплатно, по обоюдному согласию, и без права решающего голоса. Ближайшая поездка запланирована ориентировочно на ноябрь, приблизительный максимальный маршрут Таиланд - Лаос - Вьетнам - Камбоджи - Таиланд - Индонезия.
Позже вывешу показавшиеся интересными маршруты. Судя по тому, что русских туристов я видел за почти трехмесячное путешествие два раза - эти маршруты однозначно не состоят среди предложений турагенств.

   Прилет в Дели. Первый раз я прилетел ночью. Это был большой плюс - ночью нет толп народа на улицах, город спит за малым исключением, не видно разрухи и мусора.

   Агра. Воздух еще грязнее и хуже, чем в Дели. Сам городок небольшой, 3-4 км в поперечнике. Сыровато. Много орлов, зеленых попугаев, чаек. Видел цаплю. Из-за влажности все вокруг в дымке, далее 400-500 метров снимать тяжело. Все опутано проводами, постоянно лезут в кадр. То, что называют "парк вокруг Тадж-Махала" - не стоит потерянного на осмотр времени.

   ЖД в Индии. Железных дорог много. Общая протяженность - больше, чем в России. Разнообразие классов намного больше, чем в у нас. Самый дешевый класс в поездах называется "General class", это развлечение для бомжей, автостоперов, и сумашедших. Особо отмечу - белым женщинам там вообще делать нечего. Дешево конечно, но понятие "место" в этих вагонах довольно условно. Местные набиваются на полки по шесть человек, под полки, сидят на полу. Вобщем экстремальное приключение за пять рупий. Теоретически билеты стоят по-разному на разное расстояние, практически - контролеры и кондукторы в этот класс не заходят, и нужно только зайти. Дополнитнльная прелесть - эти вагоны не имеют переходов в вагоны других классов, и перейти с доплатой нельзя. На станциях часто говорят "возьмите билет в GC, а потом перейдете" - это неправильно. В день отправления действительно продают только GC, и на мелких станциях без компьютерного резервирования билет другого класса тоже не купить. Так что надо с купленным билетом надо сразу садиться в вагон того класса, который вы хотите, садиться на свободное место, предьявлять купленный билет, и доплачивать контролеру до выбранного класса.

  Нумерация вагонов не сквозная, а по классам вагонов. На крупных станциях висят схемы всех проходящих поездов, где указана последовательность вагонов и их колличество. Т.е. сначала вагоны одного класса, порядковый номер с 1 и до последнего по счету этого класса, потом вагоны следующего класса, опять с 1 и до последнего в этом классе. При этом номер и класс вагона может быть написан шариковой ручкой на пришлепанной где-то в районе дверей бумажке.

Это были минусы. Теперь плюсы их системы. Первый - перед отправлением у дверей каждого вагона вывешивается список фамилий пассажиров, купивших билет зараннее, с указанием мест. Там же приведена подробная информация о поезде, номере, классе вагона, времени отправления. Второй плюс - дешевизна. Проехать половину Индии в вагоне класса Second Sliper (вроде наших плацкартных) стоит 12 $ (Дели-Мадрас, около 36 часов в пути).
  При покупке билетов зараннее в Дели на ЖД вокзале New Delni при оплате в рупиях необходимо предьявить справку из обменника. Если справки нет - ничего страшного, будет небольшая волокита в виде необходимости получить подпись начальника в той же комнате, и все. Офис предварительной продажи билетов для туристов на этом вокзале находится на втором этаже, над кассами для местных. Если вас пытаются спровадить куда-то еще - значит вам попался зазывала какого-либо "государственного туристического агенства", туда вам точно не надо.
  В поезде нет "вагона-ресторана" в привычном нам виде. Есть вагон-кухня. В пути ходит человек, спрашивает, будете ли вы завтракать-обедать-ужинать, и что именно вы желаете. Потом разносят заказы и после берут денег. Если пытаются взять сразу - значит обмануть хотят. Кроме этого носят чай, кофе (с молоком, черного не бывает), вегетарианские котлеты (картофельные или банановые, довольно острые), пирожки, суп (обычно томатный, "паста"). Качество пищи нормальное.
  Курить в поезде нельзя, штраф 100 Rs. Зато жевать бетель не запрещается, и местные угощаются постоянно, плюясь на пол.

Первая ночь в вагоне была холодной (вторая половина февраля) - дуло из окна, и вообще холодно. Пришлось с головой запаковываться в простыню, и надеть свитер. То ли к нам приставили охрану, то ли они сами приставились - но рядом постоянно тусовалось от одного до четырех солдат (или специальных полицейких?) со старыми английскими карабинами, а один даже с M-16 (тоже древней, с деревянным прикладом). Одного из индусов нашего купе согнали, и один из полицейских спал на его месте, охраняя нас во сне. Вообще ситуация обычная - подсаживаются в поездах к белым людям постоянно, часто просто поглазеть. Сгоняя друг друга, часто со скандалами.

  Утром началось паломничество индусов, желающих завести умную беседу с белыми людьми. Оно продолжалось весь день. Мне рассказали о высоком уровне высшей школы в Индии, о семьях, один индус долго рисовал ТОКАМАК (научно-популярные книжки по физике плазмы двадцатилетней давности не забыли? Это передовая линия науки Индии). Показывали карточные фокусы. И конечно не забывали напомнить про бедность.

  Мадрас (Ченай) - точка прибытия. Время в поезде - около полутора суток. Есть поезда медленнее, идущие более двух суток. От ЖД вокзала до автобусного терминала добрались автобусом, 4 Rs, остановка "bus-stand". Далее ехали экспрессом до Пондичери, 55 Rs. Вышли чуть недоезжая до Понди, у поворота на Ауровиль (около 4 часов в дороге).

  Остановились в "Waves Aurobeach", "у Тани". Дорого, очень дорого (200-250 Rs за бунгало, хижины из пальмовых листьев 2.5х3 метра). Один туалет и один душ на всех, пресную воду привозили очень редко. Время от времени там что-то крали, несмотря на "охрану". Рядом такие же бунгало сдавали по 80 Rs, комнаты или крышу в деревенском доме метрах в 200 от берега сдавали по 30-100 Rs. Большой дом снять на месяц целиком стоит в районе 3000 Rs. Роуминга МТС там нет, хотя в Понди есть.
  Мотороллеры (скутер, кинетик) в аренду на день стоит около 80 Rs, мопед 50 Rs, мотоцикл - 100-150 Rs. Международный телефон в Россию - 7 Rs/минута.

  Пондичери (Pondichery) - 2.50 Rs на автобусе от Ауробича, минут 15. Из достопримечательностей - храм Лакшми с дрессированой слонихой (рупии хоботом высасывает), ашрам "Ауробиндо". Есть большой рынок (ежедневный), маленький рыбный (зато цены по сравнению с большим раз в пять ниже). Две хорошие пекарни с пирожными и плюшками. На набережной довольно чисто, но купаться в городе нельзя. Вечером дешевле всего покупать тряпки. В магазине только что разделаная сырая курица - 40 Rs/кг. Есть магазинчик с недорогой кожаной одеждой и сумками.

  Мамала-пурам (Mamallapuram) - маленькая деревушка. Жители специализируются на резьбе по камню. Каменный холмик с гротиками, маяк, храм на берегу. Рикшу брать не имеет смысла, все рядом. Автобусы ходят часто.

  Чидамбарам (Chidambaram) - 8 км от Пондичери, автобусы ходят каждые 20-30 минут, через Cuddalore. Ехать около двух часов. Храм Sabhanayaka Nataraja, недалеко от автобусной станции, минут 15 пешком. Храм довольно большой. Европейцев мало. Внешние храмы "доделываются" - портики и колоннады закладываются кирпичем, красятся в стиле российских больниц. Судя по всему - через пару лет от оригинального и настоящего вида не останется ничего. Жрецы наглые, денег не просят - требуют. И просто так, и подсовывая "подписные листы пожертвований", с кучей росписей и имен разных людей с внушительными взносами, но почему-то одним почерком написанными.

  Вилланур (Villianur) - 10 минут от Понди на юг. Храм как в Чидамбараме, но в оригинальном виде - не раскрашеный.

  Каникумари (Kanyakumari) - самый южный городок Индии. В этом месте сходятся три моря. Достопримечательности - храм Vivekananda на острове (построеный не так давно в честь трехдневной якобы медитации на этом островке), отпечаток ноги Kanya Devi на камне, на том же острове и статуя на соседнем острове (экскурсия на оба острова: 20 + 30 Rs, внутри храмов снимать нельзя, обслуживающий персонал клянчил денег на покупку учебников детям в США), плюс храм в городе. Храм Kanya Devi, работает 4:30-11:30, 17:30-20:30. Мужчинам можно входить только в юбке (лунги). Есть два католических храма. Автобусная станция - за маяком, справа. В самом городке купаться негде, камни и сильный прибой. Ближайший пляж в 12 км. Лучше всего брать однодневный тур, или приезжать рано утром, бросать вещи на вокзале (10 Rs), и уезжать вечером. Рикша не нужен, все рядом. Роуминг МТС не работает. Если все же решили остаться на ночь - есть дешевые мотельчики по 100-120 Rs за двухместную комнату, например Sree Bhagavati lodge, east car st., Kanyakumari, 629722.

  Варкала - (Varkala), штат Kerala. На вокзале нет камеры хранения. В информационной палатке на вокзале нет ни карт, ни информации - только пытаются послать в отели с комнатами от 20$ и более за сутки. Брать рикшу, и ехать к пляжу (Beach Road - жилье подороже, Cliff Road - дешевле), и там уже ходить и спрашивать, во многих домах сдают комнаты. Отличную комнату на двоих, с удобствами не проблема найти по 100 Rs. Рестораны у пляжа - дорогие, в два-три раза дороже аналогичных в городе. Отличная кухня в "Family restoran" - первй перекресток от Railway station в сторону пляжа, индийское вегетарианское меню. Через дорогу маленькая булочная (за перекрестком, прямо и направо), с отличными свежими соками (orange - 12 Rs, pineapple - 10 Rs, mango - 10 Rs), milk shake (взбитое молоко или сливки) - 12 Rs, чай - 2.50 Rs, плюшки от 1 Rs, пирожки от 2 Rs. Далее метров через 200 - интернет 30 Rs/h, радом с магазином Bata. Немного не доходя до перекрестка с храмом и квадратным водохранилищем справа на дороге маленький отдельностоящий магазинчик с низкими ценами. На самом перекрестке у водохранилища ресторанчик - хозяин обманывает и обсчитывает, магазин рядом его же, дорогой. На пляже есть родники с чистой питьевой водой. Я пил сырой, все было нормально. Отдыхающие - англичане и итальянцы, русских практически нет (что не может не радовать). Сам пляж большой, широкий, чистый (приливом смывает мусор). Море тоже чистое. Носят фрукты (примерно две обычные цены, ананас - 30 Rs). Для индусов местные жители не очень приставучи. Сезон кончается в марте, до апреля погода хорошая, потом дожди начинаются. В выходные отели забиты местными, приехавшими на week-end. Дешевой inet-телефонии не нашлось. Роуминга МТС нет. Вообще на удивление мало "местных" общепитовых заведений. Не советую пользоваться ЖД в этой местности, лучше автобусами - местные кондукторы очень жуликоваты, денег требуют в 4-5 раз больше тарифа.

  Тривандрум (Trivandrum). В музеях выходной - понедельник. В городе много странной для Индии архитектуры, в средневековом и колониальном с уклоном в китайский стилях (большинство музеев). Можно снимать очередную серию Гарри Поттера в подобных зданиях. Довольно пыльно. Местность холмистая. Камера хранения в самом западном здании ЖД вокзала. Автобусная стоянка через дорогу от ЖД вокзала. Автобусы ходят часто. До Allapuzha автобус идет 4 часа, стоит 74 Rs.

  Коллам (Kollam, Qoilion) - очень торговый город, много мусульман. Тут начинается "индийская венеция", самая южная ее часть. На катере (jetty) можно добраться до Allapuzha (около 8 часов), или просто покататься. Туристический катер стоит 300 Rs с человека (250 Rs - если брать зараннее), или можно сесть на обычный рейсовый паром, за 11 Rs.

  Аллепей (Allapuzha, Allepey) - середина озера. Очень оживленное место. К обычным гудкам и сигналам автомобилей присоединяются звуки катеров и самолетов (аэропорта нет - и чего они там так низко летают?). Город на каналах. Светофоров нет, зато много регулировщиков. Дешевые соки (10 Rs - ананас, апельсин, мандарин, морковь). Дешевые фрукты, ценники на прилавках, масса магазинов и кафе. Inet 15-20 Rs. С начала апреля в Керале начинаются дожди.

  Кочин (Cochin). Большая деревня, но есть пара-тройка высоток. Старую часть Краснодара чем-то напомнил. Довольно большая христианская община, несколько католических храмов. Забавные храмики, особенно именно "матери Терезы". Парит постоянно. Воняет рыбой и дерьмом - канализация открытая, местами слегка прикрытая. Город состоит из двух с половиной частей - форт Кочин, Эрнакулам, и между ними остров Виллинтдон (на нем есть пара богатых кварталов, военный аэропорт, ЖД станцией, и 5* отелями. Со всеми островами и проливами в самом широком месте около 6 км, земля и вода приблизительно в равных пропорциях. Много магазинов с золотом, тканями и одеждой, дешевыми CD/DVD (от 25 Rs). Много магазинов фототоваров, но почему-то только мыльницы nikon и цифромыльницы olympus. Дорого. За close-up +10 52mm marumi запросили 40$.

  Майсор (Mysore) - красивый дворец, посмотреть стоит. Если ехать со стороны юга ночью на автобусе - прочувствуете настоящий драйв. Из Майсора ходят автобусы в Ути (Ooti).

  Бангалор (Bangalor) - очень большое и бестолковое место. Не то чтобы очень грязное или пыльное - но не без этого - но совершенно бестолковое с точки зрения дорог и планировки. Пример того, как глупо организованное движение по кольцевой дороге может породить массу проблем. Единственный плюс - ЖД станция и автобусный терминал находятся рядом, через дорогу. Но и тут не все хорошо, т.к. ЖД сильно перегружена, особенно в сторону Дели. Лучше ехать через Ченнай. Соки по 7-9 Rs, но надо следить, чтобы воды не бухнули. Роуминг с МТС есть.

  Каджурао (Khadvuraho). Храмы в хорошем состоянии (после восстановления, не оригинальные). Отличный вид на Западную группу храмов вечером, через пруд. Есть дешевые и неплохие отели (50-60 Rs, Yogi). Соки в районе 10 Rs, тросниковый сироп 5 Rs. Великолепное ласси - 8 Rs. Ресторанчики дорогие, но с европейской (итальянской) пищей, повара в некоторых европейцы. Множество разносчиков с едой. Очень приставучие продавцы. "Зайди, только посмотри" - прямо Африкой повеяло. "Зайди, сделай меня счастливым" - а о моем счастье подумали? К слову - много бронзы, дешевые тряпки. Местных детей в школе учат клянчить деньги и ручки, все пристают с одними и теми же фразами: "я учусь в третьем (подставить по вкусу) классе. Чтобы учиться хорошо мне нужна ручка. Дай мне ручку. No pen? Ok, give me 10 Rupies!". Пытаются зазвать в школу, где клянчить будет уже учитель. "Сар, вы не хотите ли зайти в школу, сар? Все Ok, многие туристы из Германии заходят, и вы заходите". Вот финансовые проблемы школьных учителей индийской периферии - именно то, из-за чего я проехал полмира. Рикша для осмотра не нужен, мопед или велосипед по-моему тоже явно лишние - вся деревня вместе со всеми храмами обходятся неторопливым шагом вдоль, поперек, и вокруг за два с половиной часа вместе с осмотром и фотографированием.
  Ходят прямые автобусы, в том числе в Дели, Агру, Варанаси. От автовокзала рикша стоит максимум 5 Rs, до отелей и храмов Западной группы метров 400-500. Есть аэропорт, внутренний. Дорогой интернет, 40 Rs и более. Минута телефонной связи с россией - 30 Rs. Дешевые местные пункты питания находятся по дороге и рядом с автобусной станцией. Thali - 15-20 Rs, хорошее. В городке от 35 и выше, вкус одинаковый, разница в 200 метров.
  Добирался из Джанти (Jhantee). От ЖД вокзала до автобусного терминала около 6 км, 30 Rs максимум (просят 50-80, за 25 едут). Автобус идет долго, по расписанию 4 часа - реально около шести (отбытие в 5:45, прибыли в 12:00). Автобусы местные забиты под завязку местными дикими селянам. Билет до Каджурао стоит 80 Rs, пытаются содрать еще 10 Rs "за багаж" (оно бесплатно).



  Лирические отступления.

  Встретился индус, который много говорил о коммунизме, коммунистов в России, и развале СССР. Потом как-то без предисловий перешел на девочек, попросив помочь ему в поиках европейки, потому как местные индуски ему не нравятся.
  Вывод: коммунизм и проституция в умах индусов суть одно и то же.

  Встретился индус, назвавшийся "Доктор индийской философии г-н Вишну". Клянчил пиво, потому что оно делается из "специального фрукта, произрастающего только в Бангалоре и Мангалоре, и очень полезного для печени" - это он про пиво Foster. После рассказов о структуре верований в Индии стал убеждать, что он еще и великий целитель Аюрведы, "это мой долг", и что на его лечение съезжаются люди со всего мира. Обещал полное излечение от всего, любого человека. Плюс моментальная диагностика по пульсу и зрачкам, от возраста до профессии. Со мной правда ошибся сразу на 24 месяца, много кг живого веса, а профессию угадывать не стал, зато решил выспросить про доходы. Тут же сказал, что я очень болен (одна чакра не то чтобы шалит, а вот несколько несогласована с другими). Сделав пассы руками опять же моментально определил, что мои родственники и друзья тоже очень больны. И что он как великий гуманист готов всех вылечить за скромнейшее вознаграждение. От такого предложения я не мог отказаться, и сказал, что сейчас же пойду в отель и позвоню самым больным, чтобы срочно вылетали. Вскользь упомянул, что по нашим обычаям доктора, обманувшего и не вылечевшего пациента, варят в масле на медленном огне. И что через час я вернусь и скажу ему, сколько человек приедут через несколько дней.
  В условленное время великого целителя на месте не оказалось. Видимо срочная и очень важная миссия не позволила спасти меня и моих друзей от неиинуемой смерти от страшных болезней.

  В поезде встретились русские бабушки, ехавшие к какому-то бабе чистить чакры. Говорили, что в пятый раз едут, каждый год выбираются. Приглашали с собой, словами "дешево, чистка одной чакры - всего 1000$". Надо было у них спросить - может там и энергетические хвосты режут?
  Вывод: Быстро как-то в условиях россии чакры пачкаются. К чему бы это?



  Денежная ситуация.
  Купюры в 100 Rs и более - это уже для Индии большие деньги. Их лучше разменивать в отелях или дорогих ресторанах. При расплате в мелких лавках и на улицах рассчитывайтесь в мелких купюрах, очень желательно без сдачи, и только после проверки и получения на руки товара. И брак подсунуть могут, и недодать, и просто делать круглые глаза "какие деньги? Ничего ты мне не давал" (грубое насилие помогает решить проблемы с памятью, не стесняйтесь пользоваться этим средством). Особенно рикши любят такое, сдачу у них надо брать перед тем, как им деньги давать. Местные между собой рассчитываются так, и белые не должны стесняться делать так же.
  Банкоматы есть практически везде, в том числе в мелких деревнях (на юге).

  Торг вдвое - обычное дело. Но не на готовую пищу - не особо принято, да и оно и так недорого. Частенько белым цены загибают в десятки раз. Покупка какой-либо ерунды может затянуться на часы. Как-то я торговался два дня, с первоначальной цены в 2750 Rs в первый день уторговались до 1000, нв второй день начали уже с 500, и кончилось на 300, так и не уторговавшись до нормальных 250. К вселенскому огорчению продавца мне эта комедия наскучила, и он остался без денег, а я купил желаемое на следующий день в другом городе.

  То, что индусы не пьют алкоголь - сказки. Пьют. Еще как. При этом хмелеют от банки пива. Магазинов с алкоголем много, "Wine shop" называются. В продаже местные напитки - местный ром по 120-150 Rs/0.75 l, виски, пиво. Распитие в общественных местах и на улицах наказуемо, пьют из бумажных пакетов или чайных чашек.

  Стирка в Индии довольно специфична. Чаще всего грязь из мокрой одежды выбивают о камень, так что с пуговицами можно распрощатсья сразу. То, что может растянуться - растянется. Что хочет порваться - порвется.


  Не надо с собой брать все, что будет жалко. Если не утащат - сломается. Не сломается - порвется.
  Одежду брать только ту, что выбросить не жалко. Остальное проще купить на месте, благо все дешево.
  Еду. Разве что что-то захочется привезти тем, кто давно в Индию перебрался.
  Посуду, кипятильники. В Индии все дешево, выбор огромный.
  Спальные мешки, теплую одежду - все есть на месте, гораздо дешевле российских цен. Москитные сетки тоже не нужны.

  Нужно - хорошая обувь. Средство от комаров. Хороший нож или лезерман, нитка с иголкой, пластырь, йод, фонарь, плавки.

  Индия - Дели
  Индия - Пондичери